在2012春夏季，很多設計師都涉及了urban jungle這一主題，Alberta Ferretti就是其中之一。高速和喧囂的現(xiàn)代生活在很大程度上影響了時尚潮流。Ferretti和不久前倫敦時裝周上的Christopher Bailey理念十分相似：在機器大肆盛行的時代宣揚手工藝的地位。她從所謂“詩意又神秘”的現(xiàn)實世界中不斷汲取創(chuàng)作靈感，利用凹刻技術，F(xiàn)erretti將部落紋身藝術搬到了薄紗時裝上。
Ferretti的裙子借鑒了祖魯人的審美理念和色彩取向。Ferretti的棕櫚狀印花將人們引入了叢林世界，迎合當今原始圖案大行其道的時尚潮流。裙裝設計讓人感受到馬來人sarong（紗籠，譯者注：馬來人及印尼人所穿圍裹式下裝）的風格，凹刻的吊帶裙、紫紅色薄紗、黑色薄紗長裙，無一不是當時那群流亡者的標志性特色——殖民地天空迎來曖昧不明的深夜，充滿神奇夢幻色彩的薄紗透出女性優(yōu)美的身形。
復古與激情
羅馬尼亞設計師Ingrid Vlasov曾就讀于羅馬歐洲學院，而且，當?shù)刂纳萑A工藝已經(jīng)對她產(chǎn)生了很明顯的影響。2010年是她參加巴黎時裝展，今年她再一次表達了自己對優(yōu)雅和時尚的見解。她的服裝恰好是這個時期眾多人所喜歡，現(xiàn)代時髦中融入了恰如其分的女性化元素，神秘的印花讓年輕人感受了其復古與激情。
這一季Ingrid Vlasov裙子上的印花，給予了我們不單單是印花的感覺，即便是單一的色彩也起到了一個最佳的效果展現(xiàn)方式，優(yōu)雅、時髦又時尚，在面料的使用上讓人也恍然大悟的感覺，黑白灰無色系仍然在2012的春天無可取代，但是設計師又夾雜了鮮艷的藍黃色，給下個春天注入更蓬勃的生機感，承接了往年蕾絲雪紡的飄逸感，使來年的春天不再寂寞。
舒適針織依舊為王
本季整個系列散發(fā)著淡淡的陽光氣息（例如緊身條紋針織面料，搭配塔夫綢上裝的傘裙），三色紫羅蘭和郁金香水彩印花同樣極具魅力。外套和褲子上的細條紋圖案看起來不算高檔，因為剪裁工藝本就不是這個甜美風氣彌漫的秀的重點。
和上季發(fā)布一樣，設計師Sonia Rykiel今天就坐在伸展臺旁邊。之前的秋裝系列，背離了她的左岸中性妖冶風格——有那么多的蘇格蘭花格呢絨和菱格紋圖案，又怎么能不背離？但這次的春夏系列，品牌又回歸了本色。如果Sonia Rykiel的女兒，設計師Nathalie Rykiel和公司的新任創(chuàng)意總監(jiān)April Crichton，要從他們最愛的“左岸”（法國首都巴黎在塞納河左岸，這里喻指該品牌的左岸風格設計）開始探險，那件別著花朵裝飾的黃色亞麻背心裙，裙擺處隱約可見的“divine”一詞，預示著他們最遠也只能到達普羅旺斯。
溫暖且有力量
日本在經(jīng)歷過災難后，溫暖必須成為一種更為治愈的療傷方式。Junya Watanabe2012春夏的設計充斥著蕾絲、薄紗、透視、花朵等女性化的柔美元素，它們象征著柔和與溫暖；而軍裝風格的風衣外套和披肩、硬朗的夾克短上衣，展示的則是溫柔中暗藏的力量。這就是一位日本設計師在震后，用自己的方式發(fā)出的深沉有力、發(fā)人深思的聲音。
一系列輕薄優(yōu)雅的蕾絲裙，看似用曼波舞王及王后府邸中的蕾絲桌布剪裁而成�？梢韵胍�，這種蕾絲桌布，是由刺繡女工悉心繡成；這門手藝，是她們從母親那里學來；而她們的母親，又是從自己的母親那里學來的，就這樣，代代相傳、薪火不滅。同樣，設計師本人也受到這一理念的影響。通常情況下，他總是先拿出一些非常傳統(tǒng)的東西，然后再按照自己的設計進行混合調(diào)整。手工刺繡的蕾絲花朵圖案，花朵造型、層疊褶皺的短款夾克外套，動物羽毛制作的頭飾……渡邊淳彌在他的設計中展示了對自然的敬畏。
討喜又時髦
Tsumori Chisato事先肯定想不到，歐洲風的熱浪，會席卷整個巴黎時裝周。她很幸運，本季的復古系列——從貓眼太陽鏡到中規(guī)中矩的旋轉(zhuǎn)太陽傘，從熠熠生輝的鋸齒紋針織衣物到矯揉造作的明信片圖案，都非常應景。再考慮到鋼筋鐵骨的巴黎Le Centorial新藝術會場，春夏裝的風格就顯得更為合適，唯一缺少的似乎只是杯雞尾酒了。
Chisato說，她把日本想象為南太平洋上的一個小島，并把哥斯達黎加、古巴、邁阿密等其它赤道文化所具有的特征賦予這個小島。最終，她用自己的想象構(gòu)建了一個獨立的共和國度：那里，哥斯拉怪獸對金光閃閃的美人魚噴著火焰，可愛的小T恤上的棕櫚樹葉與拉菲亞草裙融為一體。與以往一樣，她的服裝系列，既可笑又可愛，既討喜又時髦。那些卡迪根式開襟毛線衣，那些條紋針織高腰魚尾裙，那些抽象的水彩花卉，還有最后出場的透氣雪紡連衣裙上的一些胡蘿卜和棕櫚圖案，都屬于上述范疇。
慵懶中的妖嬈
無論這是婚禮的余熱未涼，還是設計師自然的傾向所致，Temperley這一季的服裝都顯得比較正式和莊重。這些精致的垂感長裙不僅鑲有法式蕾絲，更在透明紗裙上帶有精美的刺繡——觀賞著這些，幾乎快讓人忘記了她不久前還只以甜美的小背心裙聞名。
本次的春季系列，Temperley的主要靈感來源于《上流社會》中的Grace Kelly，以及《疤面煞星》中的 Michelle Pfeiffer。你可以看到毒梟的情婦穿著后背低開的慵懶花式長裙，毫不俗氣的薄紗低胸連體褲，當然，還有頭巾和超大眼鏡。出現(xiàn)的長裙造型都為高腰緞面，非常光滑，不但作為居家裙子性感妖嬈，也可以作為甜美型姑娘穿去舞會的選擇——因此，或許更有Julia Restoin-Roitfeld（法國時尚公主）而非Middleton的風情。
閨房中的誘惑
當Sharon Wauchob談到要將高級定制元素應用到日常生活中的時候，這場發(fā)布就變成了一次她進行多年對話的延續(xù)。Wauchob的一貫風格是鋒芒畢露卻又低調(diào)樸素，但是這次在春季系列上，她挑戰(zhàn)了自我，與傳統(tǒng)的女性化服裝概念正面交鋒，并大膽顛覆。她在秀后談到，“我喜歡對我來說比較陌生的東西，并把它們變成很酷且好穿的設計。”
蕾絲和流蘇，多層次的疊搭，都出現(xiàn)在模板印花的直裁絲綢裙上，但給人感覺卻一點兒也不輕佻。就以這種風格，這個愛爾蘭設計師可以說十分玄幻，但結(jié)果卻是喜憂參半。盡管沒有丟掉她的冷靜，但在發(fā)布中間出現(xiàn)的黑色蕾絲裙卻讓人感覺有些蒼白和松懈；Wauchob在之后用一件打摺絲綢和完全透明的蕾絲三件套彌補了這點瑕疵。這就好像設計師玩了一場帶點小性感的躲貓貓游戲，很可能切中了她那些帶點小性感的忠實客戶。整個系列有時或許看上去過于性感和私人化了，就讓我們叫它“閨房誘惑”吧！
褶皺的肌理
設計師Martine Sitbon多年的設計經(jīng)驗，令她能把靈感以毫不刻板的方式展現(xiàn)出來。于摩洛哥，中國，墨西哥和中歐國家的旅行中，設計師獲取了豐富的文化靈感，但要非要把它們分門別類的話，你將忙得不開交。結(jié)果卻成就了Rue du Mail品牌有史以來最為柔和浪漫的一個系列。甜美而精致的褶飾，并排的植絨薄紗刺繡自然是原因之一，而設計師將其一貫的光滑流暢輪廓大肆運用，也是功不可沒。Martine Sitbon對輕薄的無袖喬其紗，以及幾件緊身裙裝的處理相當喜人。其中，一件全棉針織的條紋裙子，算得上是一個全新的發(fā)展。而且，整個系列一點也不拘于傳統(tǒng)。除了運用了舊的技術，設計師還加入自己的特質(zhì)。
以優(yōu)雅的名義
Hussein Chalayan正日漸成為時尚界的希區(qū)柯克——邀請嘉賓參與自己發(fā)布的演出。幾季之前，他還是眾人追捧的主角，而現(xiàn)在，究竟有多少觀眾注意到，設計師成了為模特倒香檳的侍應生呢？眾人的忽視的確可以理解，因為他們的注意力完全被香檳杯和模特對面大屏幕上的影像吸引住了，大家對這兩者之間的關系感到相當好奇。英特爾公司作為這場秀的贊助商，將模特每啜一口香檳的動作用安裝在酒杯上的攝像頭捕捉下來，然后，呈現(xiàn)在大屏幕上的就是口腔的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。真是太奇妙了！不過，為什么純粹的高科技到了Chalayan手里，就變得更優(yōu)雅，好玩了呢？你是如何看待自己的？這是設計師為我們提出的問題。
