華爾街的指標(biāo)男性時(shí)尚元素直條紋（pinstripe）布進(jìn)攻今年秋冬名牌女裝新款：川久保玲的Comme de Gar?on 秀場上模特兒的褲裝全是一圈圈直條紋布纏繞成的超大玫瑰花樣；卡爾?拉格斐為 FENDI設(shè)計(jì)的染拼直條紋狀貂皮上衣； 圣羅蘭（YSL）寬大雙排扣直條紋西裝外套罩著幾乎看不見的黑皮迷你裙；斯特拉?麥卡特尼 (Stella McCartney) 寬大的藍(lán)底白直條紋小魚尾裙裝；山本耀司的三件式連套淺灰棕直條紋西裝配背心及領(lǐng)帶；泰斯金斯為希爾瑞時(shí)裝 (Theyskens for Theory) 設(shè)計(jì)的鼠灰寬直條紋西裝外套配同質(zhì)短褲；湯米?希爾費(fèi)格 (Tommy Hilfiger) 的黑底紅直條紋滾白捲羊毛邊的短雪衣外套, 不勝枚舉。

愛好時(shí)尚的職場女性可千萬別高興得太早，這些直條紋的設(shè)計(jì)可不是稱霸商場的權(quán)威時(shí)尚。因?yàn)樗鼈冃鲁钡募舨门c前衛(wèi)的造型，都使得女性的穿著過度引人注目，不適合工作場合。

我在華爾街起步時(shí)，剛開始在一家名列前茅的投資銀行工作，駐紐約的一百多名收購兼并部門銀行家中，連我在內(nèi)只有五名女性。許多走這行的，都是雄激素及腎上腺素特發(fā)達(dá)的男性，如果不懂得罵臟話就不算一伙人。我既然咆哮功夫還不到位，自然想在穿著上平起平坐，很喜歡直條紋西服的抖擻風(fēng)格。

今日的直條紋西服代表了高度保守的風(fēng)格，有些服裝史家以為直條紋跟會計(jì)師賬簿上的條杠一樣拘謹(jǐn)可靠，象征著可以信賴的服裝語言。但是倫敦的維多利亞?艾伯特博物館的專家卻強(qiáng)調(diào)，直條紋西服最早并不是給正經(jīng)八百的人穿的，歷史上數(shù)度為浮華張揚(yáng)的象征。

據(jù)說直條紋布最早源自英國，有一說是從銀行業(yè)而來，另一說則認(rèn)為是從19世紀(jì)的劃船運(yùn)動服而來。在美國1920及1930的酒禁年代，直條紋西服成為走私酒業(yè)幫派及爵士樂手招搖的非正式制服，好萊塢明星加里?格蘭特及克拉克?蓋博把直條紋西服穿得風(fēng)流倜儻，而英國大政治家溫斯頓?丘吉爾則自己設(shè)計(jì)了一套二次大戰(zhàn)間夜夜防空警報(bào)時(shí)穿的直條紋西裝，在2002年拍賣時(shí)賣了五萬美元。

約翰.莫洛 (John T. Molloy) 在1977年初版的經(jīng)典著作《成功女性穿著》，提到直條紋西服雖然對男性而言是高身份地位的象征，對女性而言卻可能落得“仿裝男性”之譏，特別是褲裝可能摧毀女士在男性前的權(quán)威感。但是一到了1980年代，這些禁忌逐漸放松了，職場女性也不眼巴巴地想要雌仿雄服了。就連以前盛行的潛規(guī)則之一，女性應(yīng)征工作面談時(shí)不穿褲裝的禁忌，近年來只有少數(shù)的“超保守派”才奉行不違。而1980年代想都不敢想的后綁帶鞋，現(xiàn)在也大有人穿了。

那女性在職場該怎樣穿呢？穿得太男性化不是，太女性化也不是。當(dāng)然這得依著職業(yè)身份而定。強(qiáng)調(diào)創(chuàng)意的行業(yè)，在乎的是個人色彩。但咱們這塊兒就談?wù)勛畋Ｊ氐慕鹑诮绨伞?/p>

大多數(shù)的華爾街公司都有成文及不成文的穿著規(guī)定，通常對需要與顧客接觸的工作要求高些。2000年代初期為了與硅谷及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)競爭招聘，“休閑星期五”便裝日成為一時(shí)風(fēng)尚。自從2007年金融海嘯后，保守勢力回歸，星期五就別放松了。不論如何，越是沒有明確規(guī)定，對女性來說反而是件頭痛的事。許多華爾街的高級女性管理層不愿公開討論她們的穿著潛規(guī)則，怕對她們裝束的討論轉(zhuǎn)移了對她們工作成就的認(rèn)可。